24 horas en Daugavpils, la segunda ciudad más grande de Letonia.

Es viernes por la noche en la segunda ciudad de Letonia, Daugavpils. Nuestras piernas están entumecidas y nuestras gargantas resecas.

Hemos estado en un tren a menos de 4 horas de la capital, Riga. Cubriendo una distancia de 193 kms y costando sólo 7€, este podría ser el viaje en tren más barato que hemos hecho en Europa.

Llegamos al corazón de la ciudad y la encontramos envuelta en un extraño silencio.

Los lugareños que logramos ver, encorvados alrededor de las mesas en los pocos bares con los que nos topamos, nos miran con una sospecha silenciosa. Tratamos de devolverle la sonrisa a los extraños que pasan una mirada superficial, pero lo único que recibimos es esta mirada fría e indiferente. Incluso los paldies educados de‘gracias’ en el bar cuando pagan nuestras cervezas reciben un gesto tímido y tímido. Podría haber sido nuestra patética paloma letona. Podría ser también el hecho de que el inglés e incluso la lengua nacional letona no sirve para nada en este caso. Veinte años después de la independencia y tras décadas de emigración rusa, los jóvenes que se marchan en busca de mejores pastos y bajas tasas de natalidad, Daugavpils se siente como una ciudad olvidada. Por todas partes vimos letreros, anuncios, nombres de restaurantes en letón, pero las voces que escuchamos eran rusas.

Se siente un mundo lejos de la capital, Riga. A lo largo de las 24 horas que pasamos allí, rara vez nos encontramos con turistas. Nos sentimos como una completa novedad aquí. Hacía tiempo que no sentíamos esta sensación de sentirnos completamente ajenos y desorientados en una ciudad.

Daugavpils es la última ciudad fronteriza de la UE antes de llegar a Rusia.

Está a sólo 120 km de la frontera rusa – 33 km de Bielorrusia y 25 km de Lituania.70% de la población estimada de la ciudad es de etnia rusa y 20% son letones. El 10% restante es una mezcla de polacos, bielorrusos y lituanos. No se ha escrito mucho sobre la ciudad en las guías ni en Internet. Supongo que eso fue extrañamente parte de la atracción. En esta época de Internet y los medios de comunicación social, ya no hay más misterios, ni elementos de sorpresa, y Daugavpils fue definitivamente sorprendente, un choque para los sentidos.

Volvemos a la noche del viernes en Daugavpils.

Lo más sensato, dada la relativa soledad y falta de acción, habría sido volver a casa a nuestro alojamiento único, más de lo cual revelaré más adelante. Sin embargo, la verdad es que seguíamos vibrando con los efectos secundarios de nuestra visita al Museo Smakovka. Si su tiempo se lo permite cuando visita Daugavpils, puede aprender aquí sobre el alcohol latino más antiguo llamado «moonshine». Es un bonito museo con muchos datos interesantes y una guía útil para que te guíe a través de la historia de la bebida. Seré franco con ustedes, estoy a favor de los hechos y la historia, pero cuando se trata de cualquier museo relacionado con el alcohol, todo lo que me interesa es probar la materia.

Después de la visita, se coloca una botella de vidrio sobre una mesa cubierta con un paño rojo a cuadros. Nos sirven un gran trago de la potente bebida local. Es algo bastante fuerte. Me ahogo un poco mientras Sabrina, por otro lado, lo hace sin pestañear, fiel a sus sólidas raíces vikingas germánicas. Salgo tartamudeando del museo y me adentro en la relativa calma del centro de la ciudad.

No hay muchos bares abiertos pero el que nos recomiendan dos personas que conocimos ese día es Artilērijas Pagrabi, (Rīgas iela 22) Escuchamos que tienen una banda en vivo a las 9 de la noche, así que vamos al bar y pedimos unas cervezas locales. Una hora más tarde y nos quedamos dormidos. La vibración en el bar no parece estar del todo presente. Hay dos chicas en el bar jugando a las cartas y bebiendo Coca Cola. La banda en vivo que podría describir como heavy neo goth metal practicó algunas de sus canciones cuando entramos, pero luego misteriosamente desapareció afuera para tomar unas cervezas y no volver nunca más. Creo que nos quedamos sin gasolina, o tal vez nos estábamos haciendo demasiado viejos, o tal vez el dúo improbable de smakovka y cerveza letona sin pasteurizar que se mezclaba en nuestra barriga nos estaba dejando sin sentido.

Después de esperar una eternidad en una ligera llovizna de lluvia repentina, un taxi nos recoge y acepta dejarnos en nuestro alojamiento. Nuestro conductor calvo se balancea hacia la música rusa de trance mientras las luces de neón púrpura se burlan de nosotros desde el salpicadero del asiento delantero y nos arrastra por un largo y serpenteante camino que nos lleva al borde de la ciudad hasta nuestra humilde morada, una fortaleza del siglo XIX donde pasaremos la noche.

Incluso con la ligera llovizna de la lluvia y bajo las luces, la imponente fortaleza roja parece impresionante.

Situada directamente en lo que fue la autopista entre San Petersburgo y Varsovia, la fortaleza fue construida para proteger contra Napoleón Bonaparte.

Más tarde, la fortaleza fue el sitio de un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial antes de servir como puesto militar soviético antes de ser abandonado. Sólo en 2013, con la generosa ayuda de los fondos de la UE, la fortaleza se sometió a una importante rehabilitación y se convirtió en un centro de arte dedicado a uno de los hijos ilustres de la ciudad, Mark Rothko.

La atracción principal de visitar el Centro de Arte Mark Rothko (Entrada: Adultos 8€, Familia (2 adultos, 2 niños: 14€) para mí además de ver las obras de arte de Rothko fue el hecho de que el ala izquierda de la fortaleza tiene 10 habitaciones disponibles para pernoctar. Una noche en el museo’ puede ser suya por tan sólo 40€ a través de Booking.com. Las salas, situadas junto al museo, ofrecen acceso directo a la colección de Rothko, así que a primera hora de la mañana puedes salir de la cama y sumergirte en el misterioso mundo abstracto y malhumorado del arte de Rothko. Un regalo perfecto para cualquier amante del arte de Rothko. Tengo que admitir que no soy una fabulosa de su arte abstracto, pero pasé algún tiempo, mirando directamente a estas pinturas, tratando de dejar que mi conciencia me guiara mientras tejía a través de las muchas capas, muchos remolinos de color en su lienzo. No funcionó muy bien para mí. Podría ser el hecho de que no tenía tiempo. También podría haber sido el constante movimiento de la gente a mi alrededor, arruinando mi silencioso ensueño. Con las obras de Rothko, definitivamente necesitas darle tiempo y espacio para cosechar los beneficios.

Nacido en la URSS en lo que entonces se llamaba Dvinsk, Rothko vivió en Daugavpils con su familia hasta la tierna edad de 10 años antes de emigrar a los Estados Unidos.

Nunca regresó a su tierra natal. La inauguración del museo, hace tan sólo unos años, representó una especie de regreso a casa. A pesar del escaso vínculo con la ciudad, el hijo y la hija sobrevivientes de Rothko hicieron una generosa donación al centro de arte, aportando 6 de las obras de arte de los artistas al centro. Además de la exposición permanente de varias obras de arte originales de Rothko, también hay exposiciones temporales de algunos de los mejores artistas contemporáneos de Letonia. Hay un cine donde se pueden ver un par de documentales interesantes sobre la vida y obra de Rothko. El centro también cuenta con un programa regular de eventos culturales y de artistas visitantes, comisariando y creando nuevas obras de arte.

El centro es realmente una luz brillante en un entorno deprimido. Fuimos a dar un pequeño paseo alrededor de la fortaleza y descubrimos escondidos detrás de bloques de edificios de apartamentos de estilo soviético de los años 60.

A menudo te sientes como atrapado en una cápsula del tiempo cuando estás en Daugavpils y esa sensación se reforzó a la mañana siguiente cuando visitaste uno de los museos más inusuales de Letonia y Europa: el museo de municiones con proyectiles de plomo.

Una fábrica en funcionamiento, tiene la distinción de ser la fábrica de plomo más antigua del norte de Europa, que data de 1886. Fuimos recibidos y mostrados en el museo por Pavels, un anfitrión muy conocedor y entretenido que le dirá todo lo que usted ha querido o no sabía sobre la producción de munición de plomo. Pavel nos guió a través de la fábrica y pasó por cada paso del proceso de fabricación de la granalla de plomo. Uno de los puntos culminantes del tour es ir hasta la cima de la torre de tiro de 37 metros de altura.

La torre de tiro, inspirada en la primera torre que se construyó en Bristol, fue diseñada para la producción de bolas de tiro de pequeño diámetro por caída libre de plomo fundido, que luego es atrapado en un depósito de agua situado a pocos metros bajo el nivel del suelo. Es algo bastante fascinante, aunque me preocupaba nuestra exposición al polvo de plomo que Pavels asegura que no nos causaría ningún problema.

Nuestro recorrido por el museo da un giro interesante cuando en el sótano del museo, una zona tradicionalmente utilizada para almacenar el plomo, descubrimos de repente un alijo de cohetes de la era soviética y proyectiles de artillería que yacen en la esquina.

Resulta que uno de los principales pasatiempos de Pavel es coleccionar cohetes viejos. Justo cuando piensas que Daugavpils ya no puede ser más excéntrico y zanier. Al final del recorrido de Pavel probamos nuestro objetivo con unos cuantos globos y objetos de plástico en su galería de tiro, las armas y las balas no son lo mío, pero en consonancia con la excéntrica naturaleza de la ciudad, me gustó mucho visitar este lugar y su historia única.

«Para ver el mundo, cosas peligrosas para venir, para ver detrás de las paredes, para acercarse, para encontrarse y para sentir. Ese es el propósito de la vida».

La vida secreta de Walter Mitty

Daugavpils nunca será una Riga, ni Lisboa ni Londres. Probablemente nunca tendrá un lugar destacado en muchos itinerarios turísticos o en los viajes anuales que se deben ver en las listas. Incluso muchos letones se sorprendieron de mi decisión de venir aquí. Con su incongruente mezcla de elegantes edificios imperiales rusos y la decadente arquitectura socialista de la era soviética, la ciudad es definitivamente un gusto adquirido. Al igual que Walter Mitty, tendrás que profundizar en esta ciudad, ir detrás de las caras sospechosas de desconfianza, las murallas y perderte en las muchas capas de la historia de esta ciudad. No obtendrá mucho de esta ciudad con sólo caminar por ella o pasar unas horas. La ciudad es compleja, como un cuadro de Rothko. Si pasas un poco de tiempo para sumergirte en la ciudad, puedes cosechar alguna forma de recompensa.

Visitamos Daugavpils como parte de un proyecto de un mes de duración con Magnetic Latvia (LIAA). Aunque mi viaje fue cubierto por LIAA, todas las opiniones expresadas aquí son enteramente mías. Paldies al Patronato de Turismo de Daugavpils y a Lelde Benke por traernos a esta parte tan fresca y única de Letonia.

Más historias a seguir y, si aún no lo ha hecho, consulte nuestro relato anterior sobre la búsqueda de hongos silvestres.

Así:

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